0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Намотка катушек

Намотка катушек

Техник. Большой любитель всяких технических штучек и полезностей для всякого железа.

Ну а ниже представлена информация, которая в общем так или иначе связана со всеми областями его интересов. А вот чего здесь нет и не будет никогда — чужих наработок, выдаваемых за свои. Техник — он такой. Индивидуалист. Хотя от обмена опытом никогда не откажется.

Намотка 5000 витков на катушке – как испытание веры

Есть на форуме сайта motolodka.ru один участник под ником «Горыныч» . Не знаю как остальным форумчанам, но мне он особенно запомнился с темы «Ветерок. Электронное зажигание из МЛ-10», когда показал, как можно качественно наматывать катушки для зажигания лодочного мотора. Причём вручную. Причём очень и очень аккуратно. Шло время и «Горыныч» много где отмечался, но особенно мне пришлись по душе темы: «О катушках» и «Фанерка с подшипниками».

И вот, в канун зимних Новогодних каникул 2014 года, решил я научиться мотать катушки вручную. С этого всё и началось.

Мне к мотолодочному сезону нужны были катушки для электронного зажигания мотора «Ветерок» , который я в тот момент доводил до ума. Накопительные обмотки содержат по 5000 витков, а управляющие — намотанные поверх накопительных — по 250. Провод — 0.1 мм. Внимательно прочитав всё, что написано «Горынычем» , поискав дополнительно информацию в интернете, «достав» всех радиотехников на работе своими расспросами и просмотрев кучу видео я начал работать.

Для начала нужен был станок для намотки. «Горыныч» предлагал свою конструкцию самодельного станка, но из-за желания поскорее начать накапливать опыт, я решил воспользоваться имеющимся заводским, тем самым, который в СССР стоил 7 рублей. Взял его у коллеги на работе на несколько недель «погонять». Проволоки 0.1 мм было накуплено заранее. Будучи уверен, что в первый раз вряд ли всё получится как надо, для первых тренировок в качестве жертвы была определена катушка провода со старого электросчётчика (0.15 мм). Каркасы катушек я использовал заводские, срезав с них обмотки, так как одна из катушек всё равно была с межвитковым замыканием.

Итак. чем мотать — есть, что мотать — есть, куда мотать — есть, как мотать — научусь! И я принялся за дело. От этого места присказка заканчивается и начинается самое интересное — сама сказка

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается

В теории всё просто: намотать слой, проложить межслойную изоляцию, намотать ещё слой и так далее. Для самых первых тренировок я использовал провод, смотанный с катушки старого счётчика, его было не жалко и я рьяно принялся за дело.

Первый слой я намотал. Примерно за полчаса. И смотал обратно. Провод никак не хотел укладываться ровно, при этом из-за задиров на лаковом покрытии (это ведь всё же б/у-шный провод) постоянно застревал между пальцами, на которые к тому же была одета шёлковая перчатка (чтобы провод хорошо скользил). Как я потом понял, я делал сразу несколько ошибок, но об этом после. Потом я намотал слой ещё раз, покрыл изоляцией и продолжал намотку. Капризный провод всё никак не хотел укладываться виток к витку, но терпения мне было не занимать. Решив, что первая катушка у меня будет чисто тренировочная, я упорно мотал и мотал, перекладывая витки изоляцией.

Лирическое отступление. В поисках идеальной изоляции

Из чего делать межслойную изоляцию? На этот вопрос «Горыныч» отвечал просто — «бумага толщиной 22 мкм, можно скотч». Кое-какие фотографии явно указывали, что в качестве изоляции он использовал обычный тетрадный лист. У меня от старых увлечений авиамоделями осталось много конденсаторной бумаги, но добраться до неё было сложно, поэтому я начал экспериментировать с тем, что было под руками.

В итоге в качестве межслойки я за пару недель перепробовал:

  • обычный прозрачный скотч. Белый, узкий.
  • синий непрозрачный скотч. Широкий.
  • коричневый непрозрачный скотч. Широкий.
  • ФУМ-ленту. И потолще и потоньше.
  • цапон-лак вперемешку со скотчами и ФУМ-лентой

. и всё это время я мотал и мотал. Общий счёт пошёл уже на сотни. Провод рвался, цеплялся, ложился с пропусками, но я твердил про себя «Я научусь. «. В конце концов — намотать внавал с помощью шуруповёрта я всегда успею, это нетрудно. А пока буду учиться мотать руками. Это намного интересней

По истечению этой пары недель тренировок вот что я понял про изоляцию:

  • Скотч. Узкий не понравился, т.к. его ширина чуть меньше ширины катушки и крайние витки нового слоя проваливаются в предыдущий слой. Из-за прозрачности сложно контролировать укладку новых витков, что сильно затрудняет работу. Хотя из-за «скользскости» скотча по нему легко витки сдвигать вплотную. Но постоянно сдвигать витки, которых нужно намотать 5000 — не самый продуктивный способ. Синий и коричневый непрозрачные скотчи ситуацию облегчали ненамного. Их нужно было подгонять по ширине, клеить без волн. Надоело мне это очень быстро.
  • ФУМ-лента. Была бы идеальной, если бы не множество факторов:
    • Она узкая и потому приходилось делать несколько витков для полного покрытия катушки. Это приводило к неизбежному наложению слоёв и в дальнейшем к «раздуванию» катушки вширь. И сама катушка получалась рыхлой.
    • На углах катушки лента просто продавливалась витками и фактически вся межслойная изоляция шла коту под хвост.
    • В случае сматывания витков оторвать спрессованную фум-ленту было просто невозможно и моя проволока быстро покрылась ошмётками волокон фторопласта. А так как я сматывал часто, то вскоре и проволока стала лохматой, и ФУМ-лента закончилась.
  • Цапон-лак вперемешку со скотчами и фум-лентой. Всё вышеперечисленное усугубляется склеивающим эффектом лака. Расход материала растёт, трудоёмкость тренировок возрастает, нервы исчезают, а результата как не было, так и нет.

    Когда общий счёт намотанных витков приближался к четвёртой тысяче я уже многое умел. Я мог с легкостью намотать один слой — аккуратно и красиво. Медленно, но всё же мог. Мог намотать и пять слоёв. Я всё это мог, даже несмотря на то, что сам станок был далёк от идеала и его собственный люфт порой сводил на «нет» очередную сотню витков. Я научился компенсировать его люфт, научился терпению и внимательности, но рано или поздно происходил срыв и. Я сматывал, срезал, нервничал и начинал всё заново. Шли часы и дни, я пересмотрел, а вернее — переслушал, кучу фильмов и практиковался, практиковался, практиковался. Однако время шло, тренировочный провод заканчивался, число пробных витков увеличивалось. Но результата всё не было.

    В один прекрасный декабрьский вечер у меня в распоряжении остался лишь покупной провод — гладкий, новый, блестящий. Намотав им ещё около трёх тысяч витков, и посрезав впоследствии их все, я загрустил. И было ведь отчего: уже месяц я бьюсь на катушкой, израсходовал все тренировочные материалы и всё впустую. Видимо без сказочного клубочка мне самому выхода из этого тупичка не найти. Только вот где найти это клубочек?

    Поиски волшебного клубочка. Письмо «Горынычу»

    Приближался Новый 2014 год, а настроение было ниже плинтуса. Всё было не то, и всё было не так, как мне хотелось. Нужен был какой-то революционный способ. Порой проскакивали мысли, что намотать провод 0.1 мм виток к витку невозможно, но ведь были и есть люди, которым это удаётся. А раз они могут, то смогу и я.

    Я вновь и вновь смотрел фотографии от «Горыныча» и думал, думал, думал. Опять смотрел всякие видеозаписи станков с электроукладчиками, советы, рекомендации, книги по радиотехнике, опять расспросы и допросы на работе.

    Но вот что интересно — рассматривая видеоролики «мотальщиков» я вдруг понял, что сам я уже мотаю намного лучше, чем большая их часть. Кто-то хвалится тем, что его провод ложится виток к витку на его станке и он с лёгкостью мотает 500 витков, но. НО. Провод-то его 0.6 мм. Да это воистину канат! Да к тому же всего 500 витков! Да ведь это на 10 минут работы! Для меня это уже были просто семечки!

    Получается, что Интеренет мне не учитель, а раз так, то я бросил это бесполезное изучение и 23 декабря 2013 года всё же решился написать «Горынычу» :

    Горыныч (по-моему Вас зовут Сергей), приветствую!

    Внимательно читал темы с Вашими рекомендациями по намотке и задался целью научиться мотать «виток к витку» катушки для зажигания. Сейчас практикуюсь на катушках для Ветерка. Параметры каркаса катушки: Прямоугольное сечение, длина — 21 мм, длинная сторона — 14 мм, короткая сторона — 7 мм. Высота щёчек около 6 мм. И у меня возникли вопросы:

    1. Есть ли какой-то секрет в намотке прямоугольных каркасов катушек? У меня по короткой стороне (7 мм) провод нормально укладывается сам, а по длинной (14мм) постоянно соскакивает. Приходится в момент прохода провода через грань резко замедлять движение, чтобы провод уложился.
    2. С какой скоростью у Вас получается вращать рукоятку станка? У меня, например, чтобы уложить провод 0.1 виток к витку быстрее, чем оборот в две секунды, не получается. Провод перестаёт укладываться ровно.
    3. Чем сделать межслойную изоляцию? Пробовал ФУМ-лентой — постоянно получается наложение ленты саму на себя, в итоге утолщение прослойки и, в конце концов, катушка становится с выпирающими боками. А хочется чтобы она была плотной. И ещё — на гранях катушки ФУМ-лента проминается практически насквозь, что сразу же убивает межслойную изоляцию. Зато ФУМ-лента белая и отлично видно укладку. Пробовал скотчем разных цветов (прозрачным, коричневым, синим), но скотч как-то пузырится, проваливается и нарушает укладку последующего слоя. И на нём плохо видно сам провод, не контрастен. Сейчас буду пробовать конденсаторную бумагу (осталась от увлечений авиамоделями), но проблемы с укладкой провода по краям: читал, что надо бумагу надрезать лепестками. Буду пробовать на днях. И опять же — она не контрастная — прозрачная коричневая.
    4. При намотке на заводских каркасах я никак не могу поймать момент ровной укладки в первые 10-15 витков. Щёчки каркаса постоянно сбивают провод с ровной траектории. Пробовал их отгибать — не очень помогает. В итоге первые 10-15 витков иду буквально с черепашьей скоростью, а лишь потом получается ускориться. Но опять же — до одного оборота в две секунды.
    5. Есть у меня станочек советский за 7 рублей, не мой, напрокат взял. Но он люфтит безобразно + — 3 мм, это тоже снижает точность намотки. Сейчас делаю свой по Вашему образцу из фанеры с подшипниками. Я правильно понимаю, что отсутствие люфта в станке — важное условие аккуратной намотки?

    Невероятно, но я получил ответы на все вопросы. Я понял про изоляции, я понял про укладку, я понял про станок… Я, можно сказать, прозрел. Вот он — тот самый волшебный клубочек, что проведёт меня по нужной дороге — и он теперь у меня в руках! Бросаю его под ноги и делаю.

    . решительный шаг вперёд!

    Перво-наперво — надо вернуть станок его владельцу! Поблагодарив его за бесценный опыт, я принялся мастерить свой. За этим занятием незаметно прошли новогодние каникулы. Гараж, дом, магазины, подшипники, инструменты. И вот опять надо идти на работу. Семья, работа, станок, перьевые свёрла, счётчик витков, клей. А времени всё меньше и меньше, а весна всё ближе и ближе, а станка всё нет и нет. А уж про готовую катушку я вообще пока молчу. А про готовое зажигание — уже даже не загадываю. Но я верю, что «Я научусь. «

    Наконец передо мной стоит мой первый самодельный намоточный станок. Новая покупная бобина с отличной проволокой уложена на место, начало обмотки закреплено на катушке, катушка закреплена на оси, а ось соединена со счётчиком витков. Итак, я готов к очередному витку моей битвы, а вернее сказать — к очередной битве за витки.

    Первый слой, 160 витков. Изоляция — писчая бумага, клей — обычный канцелярский клеящий карандаш.

    намотка катушек индуктивности

    modus2000 сказал(-а): 31.10.2016 10:32

    намотка катушек индуктивности

    Жалко стало портить покупные катушки индуктивности для экспериментов.
    Подскажите как правильно мотать катушки самому?

    Можно просто ПЭТВ дрелью намотать как попало на катушку и замерить индуктивность?
    Или важно чтобы витки были один к одному аккуратно?

    И где ПЭТВ дешевле добыть ? цена на ПЭТВ в чипдипе такая, что дешевле готовую катушку купить.

    Как вообще кто выкручивается из этой ситуации?

    aganext сказал(-а): 31.10.2016 10:52

    Re: намотка катушек индуктивности

    Re: намотка катушек индуктивности

    Nikolav сказал(-а): 31.10.2016 11:10

    Re: намотка катушек индуктивности

    modus2000 сказал(-а): 31.10.2016 11:10

    Re: намотка катушек индуктивности

    Nikolav сказал(-а): 31.10.2016 11:16

    Re: намотка катушек индуктивности

    Можно намотать как попало, работать будет. Но есть оптимальные габариты, в который получается минимальное активное сопротивление (уходит минимум провода по длине).

    ———- Сообщение добавлено 11:16 ———- Предыдущее сообщение было 11:14 ———-

    Gudronov сказал(-а): 31.10.2016 11:18

    Re: намотка катушек индуктивности

    Pest сказал(-а): 31.10.2016 12:42

    Re: намотка катушек индуктивности

    А что на счет индуктивностей на I-образном сердечнике, продающихся в толкучке, никто не пробовал? Цены адекватные как мне показалось. Rdc небольшое.

    Re: намотка катушек индуктивности

    А что на счет индуктивностей на I-образном сердечнике, продающихся в толкучке, никто не пробовал? Цены адекватные как мне показалось. Rdc небольшое.

    . С намоткой внавал тоже встречаются — их не трогал пока.
    Все детали от туда желательно контролировать на предмет допуска, катушки зачастую имеют существенный разброс даже в казалось бы парных АС.

    modus2000 сказал(-а): 31.10.2016 14:52

    Re: намотка катушек индуктивности

    издеваетесь? руками хотя бы 1мгн намотайте даже тонким проводом и засеките время. Я не настолько мазохист.
    В общем, главное для себя уяснил, что мотать как попало можно и не обязательно рядочки укладывать ровно.

    Теперь вопрос остался где разжиться эмалированным кабелем задешего.

    ———- Сообщение добавлено 14:46 ———- Предыдущее сообщение было 14:44 ———-

    Дак вот в них, в крупных и вопрос.
    Мелкие 0.15 — 0.5 мГн и купить не особо проблем то.

    Проблема 3-10 мГн мелкие для режекторов на СЧ найти. Покупать дорого.

    ———- Сообщение добавлено 14:49 ———- Предыдущее сообщение было 14:46 ———-

    Как считать я понял, спасибо.
    Меряю и подгоняю пары я по кривой импеданса в программе ARTA.

    А вот есть ли способ как аккуратно и быстро мотать — может станочек какой соорудить? А то я с дрелью и клубком проволоки весь как паук в паутине )))

    ———- Сообщение добавлено 14:52 ———- Предыдущее сообщение было 14:49 ———-

    Способ намотки плоской катушки

    В данной статье речь пойдет о ручном способе намотки небольшой и плоской бескаркасной катушки тонким медным проводом. Такая катушка может пригодится для помещения в узкое пространство где нужна маленькая толщина.

    В ящике у меня долго валялся нерабочий старый будильник советского производства у которого была повреждена вся электронная часть, остался только механизм. А вспомнил я про него тогда, когда мне понадобилось собрать устройство для определения емкости аккумуляторов. Статьи про это устройство и про доработку электромеханических часов Вы можете посмотреть по ссылкам:

    Так вот при изучении было выявлено что для работы таких часов, что бы привести в движение маятник, нужен генератор и катушка.На просторах интернета нашел несколько простых схем генераторов, но как быть с катушкой, которая должна быть вклеена в печатную плату и иметь небольшую толщину для свободного движения маятника?!

    Хочу поделится опытом и рассказать как я сделал каркас и намотал данную катушку, покажу какие материалы использовал, а уж дальше сами решайте из чего вам будет удобнее собирать это нехитрое приспособление и каким способом закреплять конструкцию. Я использовал только то, что было под рукой и ничего не покупал. Из материалов нам понадобится:

    • две пластмассовые пробки диаметром чуть больше будущей катушки;
    • длинный винт с гайкой и шайбами;
    • пластмассовая трубка с внутренним диаметром равным диаметру винта;
    • шило, нож, скотч, клей и собственно провод для намотки.

    Далее я подробно опишу последовательность изготовления/сборки каркаса и намотки катушки.

    В обеих пробках по центру нужно проделать отверстия по диаметру используемого винта. Я применил для этой цели обычное шило.

    После этого на обе пробки наклеивается скотч и в нем тоже делаются отверстия. В дальнейшем с помощью скотча будет легче снять готовую катушку с конструкции.

    От пластмассовой трубки ровно, острым ножом нужно отрезать кружочек по толщине будущей катушки. Наш винт просовываем через одну пробку, надеваем на него вырезанный кружочек, который будет задавать толщину намотки, и просовывая через вторую пробку закрепляем всю конструкцию и стягиваем гайкой.

    После сборки каркаса можно приступать к намотке самой катушки. В моем случае нужен был отвод от середины, поэтому я мотал одновременно с двух бабин двумя медными проводами сложенными вместе.

    Перед самым началом процесса намотки необходимо смазать клеем зазор между щечками каркаса в месте будущей катушки что бы ее витки склеились друг с другом. Я использовал клей, который был под рукой — это обычный универсальный клей застывающий под действием активатора. Начало проводов я закрепил намотав небольшое количество на винт. Далее начинаем намотку, во время которой провод полностью проходит через клей и тем самым покрывается тонким слоем обеспечивая надежное скрепление после застывания.

    Один небольшой ньюанс, который помог мне определить момент завершения намотки. Я специально использовал прозрачные пробки из всех имеющихся, что бы во время намотки сквозь пробку видеть какое количества провода намотано и сколько еще нужно намотать.

    После завершения намотки конец проводов я так же закрепил на винте.

    Используя активатор я затвердил клей и отвинтил стягивающую гайку с винта разобрав каркас.

    Далее нужно взяться за скотч и потянув снять катушку со второй половинки каркаса.

    Готовую катушку я вклеил в плату и использовал по назначению.

    Коротко о том где можно взять материалы для поделки. Пластмассовые пробки я выкрутил с бутылок из под шампуня. Винт снял со старого лентопротяжного механизма. Пластмассовая трубка была извлечена из банки от дезодоранта. Провод я использовал диаметра 0.06 мм. от старого электромагнитного реле.

    Желаю терпения и удачи!

    Самодельный станок для намотки катушек трансформаторов

    Для тех кто занимается самостоятельной сборкой ламповых усилителей или сборкой самодельной акустики , иногда возникает потребность намотать, самостоятельно, выходной трансформатор или катушку индуктивности для акустики. Можно купить готовое изделие, но хороший выходной трансформатор может стоить от 10 т.р. до 100 т.р., а во вторых его придётся долго ждать. Иногда, выполнение заказа на изготовление выходных трансформаторов затягивается на пару месяцев, а если заказывать из-за границы, то доставка, тоже, может затянуться на несколько месяцев. Так как трансформаторы это очень тяжёлые изделия, то , как правило, выбирается самая экономичная доставка, а экономичная — значит долгая.

    Всё началось с того , что увидел открытый проект от TDM Lab с выложенным программным обеспечением (видео Намоточный станок , и Прошивка, модели и схема https://cloud.mail.ru/public/YTqk/46a49K5DN ).

    Электроника собрана на АРДУИНО НАНО 3 и символьном 2-х или 4-х строчном экране. Схема из проекта от TDM Lab , за что автору проекта большое спасибо.

    Первым делом, спаял электронику и напечатал на 3D принтере корпус для неё.

    У меня были шаговые двигателя от старых принтеров на 7,5 градусов за шаг или 48 шагов на оборот. Для 3D принтера эти движки не подходят — мало количество шагов, а для этого проекта они подошли.

    Если посмотреть все части видео от TDM Lab , то видно, что во второй версии увеличили мощность двигателя, так как не хватало мощности для навивки толстой проволоки, поэтому я реализовал схему с редуктором , с коэффициентом редукции 9,5. Шестерня — это штатная шестерня от лазерного принтера «донора»- через неё проворачивали вал лазерного картриджа в принтере.

    Каретку укладчика выполнил с тремя роликами, которые поджимаются винтами и можно регулировать , частично, натяг проволоки.

    Каретка укладчика перемещается на 10 мм валах и на линейных подшипниках. Просто, были в наличии такие валы и подшипники. Для винтовой передачи использована 8 мм строительная шпилька и обычная гайка. Шпильку выбирал «по ровнее», но и то её пришлось равнять напильником и шлифовать пастой ГОИ. Люфт гайки выбирается на первом витке при смене направления и затем он не влияет на укладку витков, затем при смене направления снова выбирается на первом витке и снова дальше не влияет на смену направления. Заказал винт-трапецию с шагом 1 мм (у 8 мм резьбы шаг 1,25мм) — приедет , поставлю.

    Катушка подачи проволоки крепится на 5 мм валу без подшипников и своим трением также мешает само разматываться катушке и обеспечивает дополнительный натяг проволоки.

    При настройке станка пробовал наматывать проволоку с разным диаметром — 1,2 мм мотает с трудом, но мотает, но идет перегрузка по току и соответственно идут сбои у укладчика. а 0,8 мм уже штатно с нормальным перемещением каретки мотает. Для пробы размотал старый трансформатор со старой лаковой пропиткой и остатками припоя на проволоке.

    Также попробовал мотать 0,16 мм. Качество на фото ниже. В принципе, мотает для начала уже не плохо. Не идеально, но надо какое то время, чтобы отладить станок до конца. Но в принципе, уже можно мотать трансформаторы и качество будет лучше , чем при использовании ручной намотки. Ну. моей ручной намотки.

    После намотки пробных катушек трансформаторов сделал натяжитель

    провода- две фторопластовые плашки прижимаются друг другу двумя пружинками — винтами можно регулировать натяг. Один минус фторопласт быстро пропиливается.

    Намотал пару выходных трансформаторов на железе от КИНАПОВСКОГО накального дросселя — пару без натяжителя и пару с натяжителем провода.

    Без нятяжителя провода — индуктивность чуть меньше получилась — процентов на 20. Но могло ещё и железо на разницу повлиять.

    Для сравнения -вверху два Кинаповских дросселя и крайний слева ТВ-2Ш-2. Внизу намотанный трансформатор и рядом более тонкое железо ТЕСЛА — с ним у меня не получилось — прибор показал на этой же катушке всего 7Гн.

    Количество оборотов и скорость задается программно, также задаётся и шаг перемещения катушки. В процессе намотки можно остановить намотку в любой момент и потом её продолжить. Перед намоткой можно спозиционировать и вал намотки и положение каретки.

    Также у укладчика можно менять вставку с роликами в зависимости от нужного расстояния от крайнего ролика до катушки-каркаса, на которую ведётся намотка .

    Для установки каркаса катушки задняя бабка намотчика легко снимается.

    Так же эксплуатация показала, что точности с 48 шаговым двигателем перемещения каретки не хватает — мне нужно было промежуточное значение между значениями шага перемещения укладчика витков. Поэтому переделал под стандартный 200 шаговый двигатель NEMA 17.

    Намоточный станок своими руками

    В прошлой статье я поделился с Вами, как перемотать вторичные обмотки трансформатора под необходимое напряжение. Толстая проволока наматывалась вручную, так как другим способом в домашних условиях аккуратно уложить виток к витку не представлялось возможным. С меньшим диаметром обмоточного провода можно применить более технологичный способ, что позволит сократить время и усилия при намотке, а так же, что немало важно, изготовление трансформатора не будет отличаться от заводского исполнения. Далее будет описана простая конструкция самодельного намоточного станка, с помощью которого Вы с легкостью сможете намотать катушки, дроссели, силовые и звуковые трансформаторы.

    Основание (станина) намоточного станка

    Сделать станок для намотки трансформаторов можно из любого прочного легко обрабатываемого материала. Самым подходящим будет: метал, фанера (дерево) или пластмасса. В зависимости от того, что у Вас есть в наличии и с чем Вы любите больше всего работать, можно отдать предпочтение тому или иному материалу.

    В основном мастерю самоделки из того, что у меня есть под рукой, так и в этом случае, в завалах барахла под названием «в хозяйстве пригодится» нашлись обрезки из 10 миллиметровой полужесткой пластмассы, которую успешно применил в конструкции намотчика и его элементов.

    Изначально, при разработке, необходимо сделать пробный макет, продумать компоновку намотчика, задать себе вопрос, какие необходимые функции должно выполнять устройство. В процессе макетирования легко дополнять и совершенствовать, подгонять размеры, что позволит на выходе получить самый удачный вариант.

    По проекту у нас три оси:

    Первая ось (намотчик) — на ней будет вращаться наматываемая катушка трансформатора. На одном конце будет крепиться счетчик количества сделанных витков, а на другой стороне привод вращения оси с набором шкивов. Привод может быть ручным в виде закрепленной ручки на оси либо электрическим в виде шагового двигателя.

    Вторая ось (укладчик) — на ней будет «бегать» поводок укладчика проволоки, также на оси будет закреплен второй набор шкивов, который через ременную передачу с помощью пассика будет сопрягаться с первым набором шкивов на первой оси.

    Третья ось (держатель катушек) – служит опорой для катушки с обмоточным проводом.

    На этапе проектирования следует правильно разнести оси между собой, чтобы каркас наматываемой катушки трансформатора не цеплялся за станок и не задевал другую ось, также выбрать высоту расположения катушки с проволокой, чтобы можно было свободно навешивать разные по габаритам катушки. Можно предусмотреть дополнительную ось для смотки-намотки проволоки с катушки на катушку.

    По разметке на выбранном материале для станины ножовкой по металлу вырезаем части основания станка (боковины, дно, поперечины), также высверливаем необходимые отверстия. С помощью металлических уголков и саморезов скрепляем все составляющие вместе.

    Счетчик оборотов для подсчета витков

    Один оборот равен одному витку — так раньше в уме подсчитывал, мотая трансформатор на примитивном приспособлении. С появлением полноценного намоточного станка с предусмотренным счетчиком стало намного проще, но самое важно, что при намотке витков процент на ошибку свелся практически к нулю.

    В рассматриваемом намотчике использован механический счетчик УГН-1 (СО-35) от советской аппаратуры. Его можно заменить на велосчетчик или механический счетчик от старого бытового магнитофона, где он отмерял расход ленты. Также можно собрать простой счетчик своими руками, имея только калькулятор, геркон, два провода и магнит.

    Разберите калькулятор на два контакта, замыкаемых кнопкой «равно», припаяйте два провода, а на концы проводов запаяйте геркон. Если поднести магнит к геркону, то его пластины внутри стеклянной колбы замкнутся и на калькуляторе произойдет имитация нажатия кнопки. Используя функцию сложения калькулятора 1+1 можно подсчитывать обороты.

    Далее закрепляем самодельный диск на первую ось. К диску приклеиваем магнит, а на корпусе станка или кронштейне крепим геркон. Геркон располагаем так, чтобы при обороте диска магнит проходил рядом с герконом и смыкал его контакты.

    По такому принципу можно заменить геркон на концевой выключатель, а диск сделать в виде эксцентрика. Диск-эксцентрик, вращаясь своей выпуклой частью, будет нажимать на концевик

    Укладчик витков

    Укладчик проволоки служит для равномерной намотки, виток к витку, обмоточного провода на каркас изготавливаемого трансформатора или катушки. Плотность намотки зависит от того, с какой скоростью вращаются оси, а так же от диаметра выбранной проволоки. Необходимое соотношение скорости вращения первой и второй оси можно достичь с помощью шкивов и ременной передачи. При работе отлаженного механизма станка происходит одновременное перемещение ролика укладчика с определенным шагом и укладка проволоки на каркас наматываемого трансформатора. В двух словах не объяснить, но при дальнейшем прочтении статьи станет все понятно.

    В рассматриваемой конструкции использована шпилька-штанга заводского изготовления М6 с шагом резьбы 1мм. В боковины станины намоточного станка параллельно друг другу закрепляют подшипники в заранее просверленные для них отверстия, далее в них вставляют шпильку. Для наилучшего скольжения смазываем подшипники. На шпильке перемещается направляющий ролик, через который продевается проволока.

    Направляющий ролик для укладки проволоки можно изготовить самостоятельно, имея небольшой отрезок П-образного алюминиевого профиля, удлиненную гайку-втулку, соответствующую по резьбе шпильке, и подающий ролик с канавкой посередине.

    В П-образном профиле сверлятся отверстия параллельные друг другу. Верхняя пара отверстий — для ролика, а нижняя — для удлиненной гайки. Диаметр верхних отверстий в стенках профиля подбирается по оси, на которой будет закреплен ролик, а нижние на миллиметр больше диаметра резьбы шпильки. Под расстояние между стенками профиля впритирку подгоняется по размеру удлиненная гайка. Затем эта конструкция наворачивается на шпильку укладчика.

    Шпилька фиксируется гайками по бокам так, чтобы она могла вращаться без смещений. С одной из сторон оставляется запас шпильки, чтобы на нее накручивать шкивы для сопряжения первой и второй оси.

    Два шкива соединены ременной передачей

    Оси в намоточном станке соединены между собой системой шкивов различного радиуса. Шкивы, закрепленные на осях, вращаются с помощью ременной передачи. В качестве ремня используется пассик.

    Чтобы рассчитать шкивы согласно диаметру обмоточной проволоки примем следующие условия и выведем формулу:

    — Шкив оси укладчика равен 100мм;

    — Шкив на оси с закрепленной катушкой (намотчика) равен толщине необходимой проволоки, помноженной на 100.

    Например, для 0,1мм проволоки применим 10 мм шкив на оси намотчика. Для диаметра 0,25 проволоки 25 мм шкив.

    По возможности лучше изготовить шкивы с шагом 1 мм и подбирать в процессе намотки, используя данную формулу

    Погрешность зависит от точности диаметра изготовленных шкивов и натяжения пассика. Если применить в конструкции в качестве привода шаговый двигатель с шестереночной передачей вместо пассика и точно выпиленных шкивов, то погрешность можно приблизить к нулю.

    Теперь расскажу, как сделать шкив своими руками в домашних условиях не обращаясь к токарю. Набор шкивов у меня сделан из того же материала, что и станина намоточного станка. Разметил с помощью циркуля необходимые диаметры шкивов и добавил несколько миллиметров в большую сторону, чтобы проточить канавку для пассика до нужного размера. По контуру разметки просверлены шуруповертом отверстия и прорезаны перегородки между ними. Так набрал необходимое количество заготовок для шкивов. В роли токарного станка у меня была приспособлена ненужная мясорубка «Помощница».

    Точно уже не помню, нарезал резьбу на валу двигателя мясорубки либо там оказалась подходящая, но через длинную гайку-втулку была прикручена шпилька. На шпильку через гайки и шайбы прикручивалась заготовка чуть большего диаметра, чем требовался шкив. Включалась мясорубка и ножовкой по металлу/ напильником скруглялись все неровности до круглой формы, а надфилем протачивалась бороздка (канавка) для пассика. В процессе штангенциркулем периодически проверялись диаметры самодельных шкивов.

    Составные части намоточного станка и принцип его работы

    Элементы намоточного станка собирались неспешно. Почти все было взято от старой советской киноаппаратуры. Подвижные части: ручка, шпильки осей, направляющий ролик — все оснащено подшипниками. Шпильки, гайки, шайбы и уголки были куплены в магазине, торгующем метизами. Потратиться пришлось только на шпильки, длинные гайки и уголки. В остальном все сделано из подручных материалов, имеющихся в наличии.

    Для точного подбора плотности намотки проволоки на шпильку укладчика нанизывается набор из нескольких шкивов. Так, в случае не плотной намотки, можно было на один размер перебросить пассик и подогнать скорость вращения осей. Пассик в процессе намотки проволоки перекручивают в зависимости от направления хода намотки по типу формы «Восьмерка» либо прямое расположение пассика. Следует сделать пару десятков пробных витков, чтобы правильно подогнать шкивы под диаметр проволоки.

    Из дерева либо другого материала изготавливают основу по форме внутренней части катушки трансформатора и гайками-барашками фиксируется на шпильке. Так же для фиксации катушки можно сделать универсальные удерживающие уголки. Демонстрация работы намоточного станка показана на видео:

    [Здесь будет видео процесса намотки трансформатора]

    Источники:

    http://gar-zone.ru/technic/16-namotka-5000-vitkov-na-katushke-kak-ispytanie-very.html
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76406
    http://cxem.net/master/108.php
    http://zen.yandex.ru/media/id/5d2fea2a23371c00aff9b928/5df4b271e6e8ef00ad68a1dc
    http://unusualthings.ru/namotochnyj-stanok-svoimi-rukami.html

    Читать еще:  Спиннинг для твича и джига
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
Adblock
detector