0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Прикормочный кораблик своими руками

Как выбрать кораблик для завоза прикормки

Прикормка привлекает и удерживает рыбу в месте лова. Но если это нужно сделать на порядочном расстоянии от берега, а у вас нет лодки, как тогда быть? Ответ очевиден, нужен кораблик для прикормки.

При ручном забрасывании, можно не докинуть корм или, наоборот, перекинуть, увеличивается нежелательный радиус скопления водных обитателей и т. д. Кораблики помогают этого избежать. Они снабжены обычно не одной, а двумя и даже тремя секциями для наживки. Некоторые оснащены даже эхолотом, так что можно будет с лёгкостью обнаружить места скопления рыбы, определить глубину, изучить рельеф дна.

Принцип действия:

  • загружаем наживку в секции;
  • при помощи пульта управления посылаем в планируемое место лова;
  • если есть эхолот, можно сразу изучить дно, найти косяки;
  • возле нужного места наживка высыпается;
  • оставляем маячок;
  • возвращаем кораблик назад.

Преимущества использования:

  • работает до 2 часов и больше.Это достаточно для того, чтобы обследовать все интересные участки;
  • может транспортировать большой вес — от 1,5–4 кг;
  • большая проходимость;
  • радиус контроля немаленький — до 400–600-м.

Особенно полезное устройство будет там, где нельзя ловить с лодок, и в непролазных местах.

Выбор кораблика

На что необходимо обращать внимание при покупке? Прежде всего, на днище, нужно сразу определиться какое подойдёт больше всего их 3 типов:

Возьмите за правило, на каждой рыбалке, первым делом начинайте.

Тримараны, катамараны имеют более внушительные размеры, обладают хорошей плавучестью, имеют задний ход, устойчивы. И прикормки вместить можно будет сразу много. Контроль за выгрузкой осуществляется по-разному: визуально, также на пульте управления срабатывает сигнал. Минус — из-за больших размеров могут быть проблемы с транспортировкой и малой манёвренностью.

Кораблик, имеющий плоское днище, более быстроходный, меньше будет погружаться в воду. И проходимость у него большая, особенно это касается поросших водной растительностью водоёмов. Лёгкость в управлении, видны все передвижения: удаление, приближение, повороты и т. д. Недостаток один — не очень устойчив при сильном ветре, большой волне и т. д.

Основные параметры, которые нужно учитывать:

  1. Радиус действия — всегда нужно учитывать. Некоторые устройства позволяют управлять ими на порядочном расстоянии от 400– 500 метров, но это не всегда применимо. Его просто можно будет потерять из виду. И добросить наживку на такое расстояние будет немного затруднительно: производитель указывает наибольший радиус действия при идеальных условиях. Но в реальности, нельзя уводить кораблик от управляющего пультом больше чем на 100–150 метров. Потому что он станет плохо различим.
  2. Частота радиоволны: если будут схожие где-то частоты, начнутся проблемы.
  3. Бункер для насадки — сразу определитесь с его формой. Они различные, выбирайте на свой вкус любой. Главное условие: не приобретайте узких бункеров. При их применении не только выбор и вес прикормки будет существенно ограничен, но они могут попросту опрокинуться в воду.
  4. Наличие габаритных огней — их расположение и количество. Позволит управлять судном в тёмное время суток. На что ещё нужно обращать внимание:
    • на цвет — темный, при сумрачной погоде и вдалеке, трудно будет рассмотреть. Желателен яркий окрас;
    • пульт управления — бывают тяжело управляемые модели, стоит проконсультироваться у продавца;
    • на винтах должна быть защита от ряски, тины, водорослей.
  5. Стоимость — немалая от 20000–70000 р., проще сделать дома самому. На производстве для лодочек задействуют в основном пластик. Чтобы он был лёгким и прочным, покрывают сверху карбоном. Действует устройство от аккумуляторов, многие модели имеют резервные аккумуляторы. Если разрядится основной, можно будет доставить кораблик к берегу на резервном.

Идеальный кораблик должен быть:

  • радиуса действия в пределах 60–150 м;
  • с ярким окрасом;
  • плоским днищем;
  • объёмным отсеком для наживки.

Делаем своими руками

Изготовить дама катер возможно, но это будет требовать терпения, немного мастерства и некоторых знаний. Сравнивая характеристики покупного и самодельного приспособления можно сделать вывод — самодельный катер будет уступать в технических характеристиках, но немного.

Попробуйте сделать лодочку из потолочного пенопласта, она получится не маленькая:

  • ширина — 25 см;
  • длина — 31 + 15 носовой части;
  • 3–4 перегородки — 25 x 8.

Для прикормки нужно отдельно склеить коробку:

На пенопласте чертим чертёж и вырезаем. Берём перегородки и, отступив с двух сторон по 1 см, срезаем, так делаем со всеми. Одна сторона будет ровная, другая приобретёт треугольную форму.

Необходимые инструменты и материалы:

  • винт;
  • двигатель;
  • потолочный пенопласт;
  • дейдвуд;
  • трансмиссия;
  • регулятор оборотов 4–35, с кожухом охлаждения;
  • 1 сервопривод для поворотов;
  • 1 сервопривод для выгрузки прикормки;
  • 11 вольт. аккумулятор;
  • проволока — называемая в народе коромысло;
  • двухкомпонентный клей;
  • полимерный клей;
  • клеевой пистолет;
  • строительный нож;
  • плоскогубцы;
  • паяльник;
  • 3 металлических прута, по длине лодки;
  • пульт управления;
  • 1 красный светодиод;
  • пустой корпус ручки (для антенны);
  • пластиковый уголок;
  • куски проволоки;
  • 2 пластиковые трубки.

Инструкция по изготовлению:

  1. Создаем конструкцию и проклеиваем полимерным клеем, сверху промазываем хорошо двухкомпонентным клеем.
  2. Внизу устанавливаем рёбра жёсткости — 3 шт. и проклеиваем двухкомпонентным клеем.
  3. Внизу по центру делаем длинное отверстие — 0,5–4.
  4. На него нужно вмонтировать пластиковый поддон.
  5. Берём пластиковый уголок и прикручиваем к нему двигатель.
  6. Двигатель крепим книзу на поддон, предварительно смазав клеем.
  7. 2 трубки нужно вставить к выводам охлаждения на двигателе.
  8. Впереди прикрепить уголок для крепления электроники и аккумулятора.
  9. Сзади прикрепить уголок для сервопривода.
  10. Делаем поворотную систему: сзади прикрутить 2 проволоки, перпендикулярно, концы загнуть. В отверстия просунуть проволоку, один конец загнуть петелькой. Второй загнуть под прямым углом и на него приклеить лопасть (заранее вырезать из лёгкого пластика).
  11. Берём тонкую стальную проволоку и протыкаем сзади возле лопасти и 2 кольцами крепим её к сервоприводу и поворотной системе.
  12. Установим сервопривод для выгрузки наживки: заранее прикрутить к заднему борту металлическую дверную петлю, только маленькую.
  13. На эту петлю прикрепляем коробку для прикормки.
  14. Для сервопривода нужно использовать удлинители и другие комплектующие найти в описании.
  15. Электронику крепим в носовой части двухсторонним скотчем.
  16. К насадке на сервопривод нужно жестко прикрутить винтиком кусок медной проволоки, изогнутой в кольцо, и запаять. На другой стороне прикрепить ещё кусок, только эту часть нужно сделать подвижной, концы загнуть и устанавливаем один конец на коробку для прикормки, другой на борт.
  17. Отключаем насадки на сервоприводе и подключаем электронику к радиоаппаратуре.
  18. Берём концы сервопривода, отвечающие за повороты, и вставляем в первый канал радиоаппаратуры.
  19. Берём провода от регуляторов оборотов и вставляем во второй канал.
  20. Берём конец сервопривода от сброса прикормки и вставляем в третий канал.
  21. Дальше подключаем питание, включаем переключатель.
  22. Теперь берём пульт управления и проверяем как работают повороты, выгрузка наживки, скорость.
  23. Теперь нужно установить крышку сверху, спрятать внутреннюю начинку.
  24. В носу вставить светодиод, питание подключают на 4 канал.
  25. Взять корпус ручки приклеить и просунуть в середину тонкую проволоку (антенну).
Читать еще:  Скользящий поплавок

Радиоуправление для прикормочного карпового кораблика с сохранением точек прикормки SC-A1. Своими руками.

Так же я подготовил схемы для сборки системы на стандартных модулях Arduino

Все схемы, чертежи и скетчи для микроконтроллеров можете найти в папке:

Так же указываю ссылки на проекты плат:

Надеюсь рыбакам такой проект понравится!

Правда я ожидал что он сам будет на точку из памяти «плыть».

это будет в будущем )) изначально задумка была такой. Со временем додумаюсь как сделать полный автопилот и будет новый проект ) уже мысли по технологии есть, теперь надо пробовать и экспериментировать. но нужно время

Мужик, ты крут!
Но смотрел видео! Укачало! ;))

Попробуй камеру ставить на штатив. И снимать например 10-ю кусками с камеры на штативе.
Будет во сто раз приятнее смотреть!

Но звук уже ничего!

Спасибо! Я уже по всякому думал как снимать, тут либо ты снимаешь и показываешь смысл видео, либо картинку красивую )) А звук действительно другой ) это другая камера

Я пришел к решению, что снимаю статично в 4К на типа GoPro (Fire fly 8s 90градусов), а потом в премьере «виртуальным кадром» делаю акценты.
Приближения-отдаления.

тоже хороший вариант! конечно, методика съемки много дает для картинки, но этим надо отдельно заниматься. ))

Это не критика. Это опытом делюсь.

А вот это махонький камень в огород ардуиновода —

Спасибо! Я всегда за это!

Крутая штуковина. тоже есть мысль такую собрать, не могу провод подобрать для мотора )

Зачем две ардуинки, можно взять одну нано. Nrf-ки нестабильны+трудности с их питанием очень привередливы как к току так и к помехам по питанию. После преобразователя кондер надо бы побольше.

Ну а так, пока все работает, то что что выше можно не смотреть.

мне нравятся нрфки. у меня все проекты на них. но они обязательно требуют питания 3.3В. У меня все мои авиамодели летают на НРФках ) можете посмотреть мои другие посты.

А вторая ардуинка нужна для сервопривода. какой-то конфликт получился между библиотеками. я в видео об это тоже рассказал

Добрый день. Я начинающий ардуинщик. Меня заинтересовал Ваш проект по прикормочному катеру с точками прикорма. Прошу Вас, очень сильно подписать какие платы Вы использовали. Их названия, чтобы можно было их найти на алиэкспресс. Заранее благодарен за помощь.

Добрый день! Вы можете пройти по роликам на мой канал на youtube и там в описаниях под всеми видео есть ссылки на али.

Тот неловкий момент, когда ждал включения автопилота, а его не случилось.

По моему авторитетному мнению диванного Эксперта управление кошмарно. Джойстик отлично подошёл бы и к навигации по меню, которое, кстати, тоже ужасно. Здесь напрашивается многоуровневое деревовидное меню типа: управление, точки, параметры и т.п.

Но если автору норм, то почему бы и нет, работает же 🙂

Экономия топлива

Прикормочный кораблик своими руками

Давно витала у меня мысль построить прикормочный кораблик. Такая штука на радиоуправлении для завоза прикормки в точку ловли.

Можно купить конечно готовый, но во-первых, он стоит нормальный от 400 баксов, а мое земноводное категорически против незапланированных расходов такого плана, а во-вторых, имея за плечами Ынженерное образование, грех, как говорится, не воспользоваться.

Ну как сделано… там только один корпус месяц клеился, но это все технологические нюансы.

Итак. Долго выбирал из того, что есть на рынке. На ОЛХ есть в продаже корпуса, сделанные из АБС-пластика.

К примеру вот такой

но он длиной 93 см, шириной 39 и высотой 28 см. Да, у меня багажник 460 литров, но метр кораблика в нем – это перебор. Наверное, анекдот, про мужика, зашедшего за червями, а в итоге купившего джип, лодку и прицеп под наверное и не анекдот вовсе . Да и стоит похожий корпус порядка 100 баксов, что тоже как бы немножко дороговато.

После тщательного мониторинга форумов пришел к выводу, что плоскодонная лодка – ф топку. При малейшей волне она абсолютно не управляема, ее тупо сносит с курса. Самым оптимальным вариантом является как ни странно катамаран. Добротный такой, хорошо огруженный катамаран.

После чего принято было решение корпус не покупать, а делать оный самостоятельно из стеклопластика. Поэтому для кораблика выставлялись следующие требования (с учетом курения форумов):

1. Средней тяжести корпус, дабы был хорошо огружен.
2. Достаточная ширина – фактически, этот параметр является основополагающим – чем шире сам корпус, тем более устойчивым является кораблик при волнении.
3. Не плоское дно, а поплавки, ибо такая конструкция очень сильно улучшает курсовую устойчивость.
4. Наличие одного двигателя для экономии заряда аккумулятора.

Из полистирола толщиной 30 мм был склеен «бутерброд», из которого в дальнейшем вырезался корпус. Увы, клей для полистирола, который мне подсунули на рынке, очень долго застывает, хотя на упаковке написано – «2-3 часа». Так как клеил послою, и три последний поплавка приклеивались в последнюю очередь, то на все с окончательным застыванием клея ушло почти 4 недели.

После того, как клей высох, сама матрица была обработана шкуркой, пошпаклевана, снова обработана шкуркой.

Собственно фото того, что получилось после выклейки болванки. Решил остановиться на конструкции типа «тримаран» – три поплавка для большей устойчивости, в среднем – винт, за ним руль. И винт, и руль спрятаны в специальной нише, и расположены так, что корпус можно смело ставить на любую поверхность, не рискуя их повредить.

Следующий этап – выклейка корпуса. К сожалению, фоток не делал. Помню только, что в качестве разделителя использовал изопропиловый спирт (что в конечном итоге не дало какого-то сильного эффекта, полистирол от болванки отдирал по кусочкам). Была закуплена стеклоткань, не требующая отжига, и специальная эпоксидка. Всего было уложено 5 полный слоев с усилением еще в пару слоев сзади и спереди в ответственных местах.

После застывания эпоксидки целый день выдирал по кусочкам полистирол из корпуса, и сберечь таким образом болванку для последующего применения, к сожалению, не удалось.

Стоимость выклейки корпуса со всеми расходниками – порядка 500-600 гривен.

Читать еще:  Что делать если не клюет

На Алиэкспрессе были заказаны:

1. Аппаратура управления FlySky FS-i4 2.4 ГГц – 34 бакса.

2. Регулятор скорости с реверсом для коллекторных движков – 10,79 баксов.

3. Сервопривод – 4 бакса.

4. Руль – 5 баксов.

5. Дейдвуд, с валом, 3-лопастным винтом и переходником 3.17-4 мм за 13 баксов.

Итого аппаратура и комплектующие обошлись в 67 баксов.

5. Аккумулятор. Пока решил не заморачиваться с ЛиПо, ибо они потребуют специальную зарядку с балансировкой, а это лишние расходы. Купил за 400 грн УПСовый 12В 7.2А.

6. Коллекторный движок R540S-33110 – 12В 1.6А при 5700 оборотах и крутящем моменте 217 г-см, с КПД больше 64%. Сначала хотел купить разрекламированные МАБУШИ 555, но посмотрев характеристики, пришел к выводу, что он тут и даром не нужен – 540 серия уделывает его по всем параметрам, и в 2.5 раз дешевле. Стоимость движка – порядка 300 грн на ОЛХ.

Сборка. Все фото кликабельны – тыцяем для увеличения.

Собственно берем корпус, берем всю рассыпуху, и собираем.

1. Крепление сервопривода для руля. Решил не заморачиваться, и прикрутил привод на какую-то отладочную печатную плату из текстолита. Тяга – медная проволока, проходящая внутри кембрика. Диаметр кембрика такой, чтобы проволока заходила вплотную. Под рукой не было гофры, а это единственное решение, которое полностью исключило попадание воды вовнутрь.

Винт и руль – вид снаружи

2. Крепление двигателя. Из Т-образных радиаторов от старого компьютерного БП были вырезаны две пластинки. В них просверлены отверстия для крепления моторчика и дейдвуда. Все установлено по месту, выровнено, зафиксировано термоклеем, а потом нижняя часть залита эпоксидкой с армированием стеклотканью. Получилось дубовое и монолитное крепление.

3. Крепление электроники. Из какой-то половинки старого корпуса для РЭА путем размещения на ней и фиксирования на термоклей получился модуль управления корабликом. Термоклей кстати бомбезная вещь – я раз неровно приклеил регулятор скорости, так пока отодрал, думал пласмасса треснет.

На коробке реализована кнопка питания на 2 группы контактов, индикатор напряжения аккумулятора и гнездо заряда аккумулятора.

Я уже выше писал, что решил отказаться от применения аккумуляторов типа Lipo. Аргументирую. Данного типа аккумуляторы хороши тем, что могут отдавать очень большие токи разряда. Применяются они в основном совместно с бесколлекторными движками. Аккумулятор на 4 ячейки напряжением 14.8В и емкостью 5А*ч стоит порядка 45 баксов или 1250 гривен. К нему приплюсуем зарядное с балансировкой типа iMAX B6 за 25 баксов (примерно 700 грн), и в итоге только одно питание выйдет порядка 70 долларов.

Так как я применяю коллекторный движок, с током потребления до 2А, нет смысла гоняться за крутыми батарейками. способными выдать токи разряда 25С. Для моих целей вполне достаточно обычного аккумулятора от источника бесперебойного питания на 12В 7А*ч, за 300 гривен (порядка 10 долларов), с возможностью увеличения емкости АКБ до 9А*ч. Но даже с 7 А*ч заряда аккумулятора хватает на 4 часа непрерывной езды на полном газу. При испытаниях кораблика дал порулить местным аборигенам примерно 10 лет от роду, за 2 часа непрерывной езды напряжение на аккумуляторе упало с 12.8В до 12.2В, а «пустым» аккумулятор считается при 10.8В, то есть там еще ездить и ездить.

Так как это гелевый герметичный аккумулятор, то заряжать его штатным автомобильным зарядным как бы не рекомендуется. Была собрана простейшая схема зарядного специально для гелевых аккумуляторов.

Такие типы зарядных устройств являются фактически не источником тока, а источником напряжения, то есть напряжение на них постоянно (в моем случае я выставил 13.7В), а ток по мере набора аккумулятором емкости падает. Это исключает риск «закипятить» аккумулятор постоянным током, как это часто бывает с недорогими автомобильными зарядными.

В итоге за 15 баксов (включая стоимость всей рассыпухи) я получил 7А*ч, с возможностью заряжать его от внешнего источника питания 20В.

Что вышло в итоге.

Пока собрана только нижняя часть. Вместо верхней временно прикрутил на болты 30-мм лист полистирола.

Потом подумал-подумал, и покрасил его в ярко-оранжевый цвет, так лучше видно на большом расстоянии.

Пока буду делать верхнюю часть с бункером для выгрузки прикормки, временно приклеил в качестве бункера старую сварочную маску. Для меня основная задача на сегодняшний момент – завоз поплавков на толстолобика, а с этим кораблик справляется как нельзя лучше – грузим в бункер технопланктон, поплавок, грузики, завозим в нужное место, затем натягиваем леску и сбрасываем остнастку.

В планах выклейка верхней части. Так как винт и руль у меня спрятаны под корпусом, то планирую один бункер для прикормки с вот такой вот системой сброса

Кораблик для завоза прикормки своими руками

Каждый опытный рыбак знает, что при донной ловле рыбы очень важно прикормить ее к месту. Но если стоянка или заветная бровка находится далеко от берега, то доставить к ней прикормку совсем непросто. Поэтому любители рыбной ловли придумали и сделали прикормочные кораблики своими руками. Такая техника поможет не только доставить приманку в место, которое находится далеко от берега, но и забросить ее в заросли прибрежной растительности, в которые снасть забросить невозможно.

Особенности и разновидности катеров для завоза прикормки

Прикормочный карповый кораблик во время рыбалки могут стать незаменимым помощником. С его помощью рыба станет более легкой добычей. Принцип работы радиоуправляемого устройства следующий:

  1. Загрузка прикормки на кораблик.
  2. Лодка ведется до нужного места с помощью пульта управления.
  3. В нужной точке приманка сбрасывается.
  4. Катер возвращается в исходное место.

Преимущества использования таких устройств во время рыбалки очевидны. Среди самых основных можно выделить:

  • высокий радиус контроля и хорошая проходимость;
  • лодка на борт может взять груз весом от полутора до пяти килограмм;
  • работать устройство может до двух часов, обследуя при этом все участки водоема;
  • при наличии эхолота можно искать рыбу и видеть, что происходит на участке.

Использовать карповые прикормочные катера можно во время рыбалки на водоемах, где нельзя использовать лодку и при наличии большого количества непроходимых мест.

Выделяют три вида устройств для прикормки рыбы:

Первый и второй катер имеют большую грузоподъемность, а кораблик с плоским дном отлично преодолевает заросли и быстро доставляет прикорм в нужное место.

Галерея: кораблик для завоза прикормки (25 фото)

Критерии выбора

При покупке прикормочного катера в магазине рекомендуется обратить внимание на следующие параметры:

Читать еще:  Твичинговые воблеры на щуку

  1. Радиус действия должен быть от 60 до 120 метров.
  2. Вместимость отсека для прикормки выбирается в зависимости от того, сколько ее необходимо будет загружать во время рыбалки.
  3. Корпус с плоским дном лучше всего. Он не погружается в воду и способен преодолевать различные препятствия.
  4. Форму лучше выбирать продолговатую. По такой форме маневры катера в виде отдаления, приближения и разворота будут видны издалека.

При выборе прикормочного катера нужно обратить внимание на его управление. В некоторых моделях управление бывает таким, что им очень неудобно пользоваться.

Кораблик для прикормки своими руками – чертеж, этапы сборки

Для изготовления катеров для прикормки понадобится потратить немало средств, размер которых будет зависеть от оснащения устройства. Кроме того, что кораблик требует хороший источник энергии, его дополнительно можно оборудовать навигатором, подсветкой и эхолотом.

Чтобы сделать карповый кораблик своими руками, понадобится:

  • два двигателя (редуктора и хода), которые можно взять от старого кассетного магнитофона;
  • эпоксидная смола;
  • армированная стеклоткань;
  • редуктор для детского автомобиля (коэффициент редукции около 1:75);
  • нержавеющая проволока для антенны;
  • крепежные рейки для двигателей;
  • корпус от пульта управления для ПУ корабликом;
  • четырехлопастной гребной винт в 500 мм из нержавеющей стали;
  • вал винта в 2,5 мм из нержавейки;
  • два барабана для сброса прикормки и грузила.

Купить все детали можно в магазинах или интернете. У двигателя и аккумулятора рабочее напряжение должно быть одинаковым.

Этапы сборки радиоуправляемого катера:

  1. На плотной бумаге выполняется чертеж будущего кораблика.
  2. Эскиз разрезается по линиям среза и сгибается по линиям сгиба. Форма будущему кораблику задана.
  3. Плотная бумага склеивается, и от бортов отрезаются лишние края.
  4. Для придания твердости внутренняя часть бумажной формы заполняется глиной, парафином или пластилином.
  5. Корпус переворачивается кверху дном и вырезается необходимого размера стеклоткань.
  6. Ткань накладывается на корпус, после чего начиная с днища, на нее наносится эпоксидная смола. Обмазывается вся ткань до бортов.
  7. После того как смола высохнет (через 3–4 часа), необходимо посмотреть толщину корпуса. Если он тонкий, то нужно будет нанести еще один слой стеклоткани и обмазать ее эпоксидкой. Как только смола хорошо просохнет, с корпуса убираются изъяны.
  8. На корме устанавливаются деревянные рейки, к которым крепятся двигатели, электроника и антенна. Двигатель с дном катера должен образовывать угол примерно в 10 градусов.
  9. В соответствии с эскизом лодки располагаются и монтируются барабаны.
  10. Кожух двигателя наполовину заливается литолом, после чего в него устанавливается вал винта.
  11. На вал устанавливается гребной винт.
  12. Для приемника и передатчика устройства составляется электрическая схема, на основе которой паяется плата, обеспечивающая в будущем связь между передатчиком и приемником.

Радиоуправляемый кораблик сделан своими руками. Теперь его можно оснастить дополнительным оборудованием. Чтобы использовать катер ночью, на него можно установить светодиоды. Они упростят управление в темное время суток и значительно увеличат улов.

Важным моментов в процессе изготовления устройства является просчет его водоизмещения. Зависит оно от следующих показателей:

  • радиус действия катера;
  • предполагаемый объем завозимой прикормки;
  • дополнительное оборудование, которым будет оснащен кораблик.

Изменяться водоизмещение может от 2,5 до 12 литров.

Оборудование эхолотом

Во время рыбалки нелишним будет видеть рельеф дна и скопление рыб. С этим поможет беспроводной эхолот, глубины работы которого должны быть от 0,6 до 30 метров. От эхолота сигнал может передаваться на дополнительный экран или на пульт управления.

Кораблик для прикормки рыбы с навигатором

С помощью GPS опции во время рыбалки заданными координатами программируется точка кормления, куда и попадает катер. Занесенные координаты будут храниться в памяти, пока их не изменят на следующей рыбалке.

Сделать своими руками прикормочный кораблик с радиоуправлением при наличии определенного опыта и знаний совсем несложно. Он получится не только значительно дешевле готовых моделей, но и качественнее китайских устройств, которые предлагают в магазинах.

Кораблик для рыбалки — принципы применения и секреты уловистости. Суть, эффективность и особенности использования (125 фото)

В наш век технологии развиваются очень быстро. Не обходит эта сфера и рыбной ловли. Снасти совершенствуются. Появляется много новых приспособлений для рыбалки. Кораблик для рыбалки – одно из них.

Существует много видов этого гаджета. Но самые популярные прикормочные (карповые) и реверсивные. Поговорим именно о них.

Краткое содержимое обзора:

Прикормочный кораблик для рыбалки

Многие рыбаки уже видели этот гаджет на водоёмах. Он похож на небольшую игрушечную лодку. Ей можно управлять на расстоянии с помощью беспроводного пульта.

Обычно лодочка имеет два электромотора. На ней есть специальный бункер с системой сброса. В него закладывается прикормка. Бункеров может быть несколько. Для прикормки разного вида.

На дорогих моделях ставят эхолоты. Это значительно упрощает поиск места заброса и обеспечивает стабильный улов. Могут быть специальные захваты для завоза снасти. И еще много всяких хитрых и полезных технологий.

На рынке сегодня очень много корабликов для рыбалки от стран разных производителей: Россия, Украина, Китай и др. Они бывают совсем простые.

А бывают больше метра в длину. Их оснащают подводными камерами, сканерами, ночным виденьем, системой GPS и другими наворотами. На некоторых даже есть автопилот.

Но главная и основная задача остаётся одна. Нужно доставить в нужное место прикормку или снасть.

Но не только доставка корма возможна для этого гаджета. В дорогих моделях есть эхолот. Он сканирует рельеф дна. Помогает найти рыбные места. Мы рекомендуем покупать карповый кораблик с эхолотом. Без него гаджет принесет мало пользы.

Итак, прикормочный кораблик для рыбалки поможет во многих случаях. Найти место скопления рыбы. Завезёт снасть в заросшем водоёме. Для рыбной ловли далеко от берега.

Выгрузит прикормку там где надо. Ну и конечно для поднятия настроения.

Реверсивный кораблик для рыбалки

Это устройство нужно для тихой охоты мушками на поверхности. Используется на всех видах течения.

Многие рыбаки используют его для троллинга. Это ловля хищной рыбы. Реверсивный кораблик для рыбалки оборудуется блесной, воблером и другими приманками.

Управлять реверсивным корабликом можно:

  • Реверсивно. Плывет по течению или против него. Регулируется переключением реверса.
  • Пассивно. Движение в одном направлении.

Это устройство придумали, чтобы была возможность перемещения в различных направлениях. Реверс имеет разные детали:

  • Основа крепления. Это пластина из металла. В неё ввинчивают шуруп. Ось двигается и позволяет изменить направление.
  • Сквозное отверстие. Позволяет прикрепить рычаг.
  • Скоба. Защищает от запутывания лески.
  • Упор. Крюк, который прикреплен внизу.
  • Резинка. Фиксирует рычаг.

Источники:

http://lakeking.ru/snasti/gadjet/korablik/dlya-zavoza-prikormki.html
http://pikabu.ru/story/radioupravlenie_dlya_prikormochnogo_karpovogo_korablika_s_sokhraneniem_tochek_prikormki_sca1_svoimi_rukami_6638290
http://www.fuel-economy.com.ua/?p=1738
http://34fish.ru/snasti/korablik-dlya-zavoza-prikormki-svoimi-rukami
http://fishingadvice.ru/korablik-dlya-rybalki/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
Adblock
detector